2000年的秋天，我一个人，背着简单的行囊，跟母亲告别，我说我要出去一段时间，最多一个月，母亲复杂地看着我，久久地，她理解他的儿子这几年心灵地磨难。
“多带点钱，注意安全，早去早回”，行走的背影后传来叮嘱的声音。

坐在疾驰南行列车的窗边，心似乎很静，不想和别人说话，也不想变动姿势，看着窗外移动的风景，我知道我要去的地方，那个地方已经在心里。
我似乎受了一位外国作家的影响。似乎有点神经中毒的感觉。

1933，英国作家詹姆斯·希尔顿在其长篇小说《消失的地平线》中，首次描绘了一个远在东方群山峻岭之中的永恒、和平、宁静之地“香格里拉”。他明言“香格里拉”在喜玛拉雅山山脉南端的一个藏区，地处雪山环抱中的神秘峡谷，附近有金字塔般的雪峰、蓝色的湖泊、宽阔的草甸，还有喇嘛寺、尼姑庵、道观、清真寺和天主教堂；那里，人与大自然和谐共生，多种宗教并存，多种民族共处；人们不分种族、男女、宗教，共同在那里生息繁衍；那里的寺庙金碧辉煌，寺内园林典雅，中外藏书丰富，早晚乐声悠扬；山里有的是金矿，人们却只“适度”开采；那里虽长期靠马帮与外界联系，此前却早有许多外国学者前来考察，留有诸多遗物……显然，那不仅是一片景观，也是一种意境。

“香格里拉”一词，源于藏经中的香巴拉王国，在藏传佛教的发展史上，其一直作为“净王”的最高境界而被广泛提及，在现代词汇中它又是“伊甸园、理想国、世外桃源、乌托邦”的代名词。据藏经记载，其隐藏在青藏高原深处的某个隐秘地方，整个王国被双层雪山环抱，由八个成莲花瓣状的区域组成，中央耸立的同环雪山，初称为卡拉巴王宫，宫内居住着香巴拉王国的最高领袖。传说中的香格里拉中是具有最高智慧的圣人，他们身材高大，拥有自然力量，至今仍从人们看不到的地方借助于高度发达的文明通过一种名为“地之肚脐”的隐秘通道与世界进行沟通和联系，并牢牢地控制着世界。事实上长期以来，这条“地之肚脐”的神秘通道，一直作为到达香格里拉王国的唯一途径而成为寻找香格里拉的关键。 

        香格里拉，人间的世外桃源，是多少人向往的地方。著名旅游家徐霞客，不辞辛劳，爬山涉水，到了云南西部的鸡足山、大理和丽江，但他没有继续前行，没有到过香格里拉，而香格里拉就在丽江的北面，靠近西藏的云南迪庆藏族自治州。
　　汽车从丽江出发，沿着滇藏公路，在玉龙山和哈巴山的丛山峻岭中迂回行进。跨过了长江第一湾，跨过了湍流不息的金沙江，穿过了云雾缭绕的冷杉森林，大约走了四个多小时，翻过了一座高山，眼前就出现了一片又一片平坦的高原草甸。虽然已经是初秋，但草地仍是绿油油的，草地上有许多野花，开着黄色和紫红色的小花。成群的白羊和耗牛在草地上悠闲地吃着青草。在公路两旁，青稞正在抽穗，油菜开着金黄色的小花，荞麦开着小白花，草地上稀稀落落散布了藏民的农舍，土墙，木质的二层小屋，窗格上的图案非常精致，每家都有一个独立的小院，院子外面，竖着用长长的木头搭建的凉晒青稞和青草的架子。虽然是雨季，但阵雨过后，天空特别蓝，白云在蓝天上飘浮，远处山峦延绵，再远处，雪山的顶峰显得分外神秘。
　　我在迪庆呆了近三天时间，到了碧塔海、伊拉草原、松赞林寺等地。第一个印象是，那里的自然生态环境保存完好。碧塔海离中甸县城有30多公里，虽然县城四周山上的森林砍伐得很厉害，不少山坡残留着粗大的黑色的树根，似乎在诉说过去遭到的创伤。但远离县城，森林茂密，特别是满山遍野的野杜鹃树，许多有二三丈高，碗口那么粗，成片成片全都是杜鹃树，据主人介绍，像这样的杜鹃林，迪庆有几万亩，还有三千五百多亩野生的郁金香。一到春天，满山遍野的红白杜鹃怒放，构成了香格里拉一幅奇异的充满诗意和梦幻的景观。从海拔四千多米的山岭往下看，高大的云杉冷杉密密匝匝，白云在山峦间飘浮着。从碧塔海所在的山头到海边，大约有三公里的路程，人们要穿过一片古老茂密的原始森林。古木参天，不少很粗的杉木已枯倒，正在腐烂。路是用小的整木铺起来的，森林下是潮湿的苔藓和箭竹，林中鸟语花香。碧塔海湖水清沏，湖畔四周，青山环抱，倒映湖中。不远处，时时传来藏胞那嘹亮悠扬的歌声，真使人感到有置身于世外桃源的感觉。而伊拉草原则是另外一幅景象，平坦、辽阔，浑厚而苍茫，远处的群山只能隐约可见，风在草原上无遮无拦，阳光把藏民的脸儿个个晒得像古铜一般。在藏民家中，我感到这里的生活虽然不富裕，但确实安乐祥和。
　　在迪庆香格里拉，到处可看到经幡（风马旗）嘛呢堆、白色的佛塔、烧香台、转经亭，并有不少佛教寺院，其中最著名的是松赞林寺。该寺离中甸县城只有十多公里路程，这是藏区格鲁教派最负盛名的大寺之一，是云南省规模最大的佛教圣地。寺院依山而建，扎仓、吉康两大主寺建于最高点，气势恢宏，大殿可供近二千人念经，有小布达拉宫之称。寺内回廊雕饰精美，壁画琳琅满目，珍品众多，文物价值很高。大殿内供奉着佛祖释迦牟尼等佛像，酥油的火光永不熄灭地照亮着原本昏暗的殿堂，众僧向每位出钱的游客发放洁白的哈达。每天到这里来游览和烧香的人很多，藏传佛教在藏民生活中是不可或缺的，一路上我在想，为什么宗教在那偏远的经济落后的地区特别盛行呢？也许是因为在生产力低下的情况下，人们对大山大川的敬畏和崇拜，也许是人们把幸福的理想寄托在天国，寄托在来世，从而得到一种心灵上的满足。
　　在参观寺院时，天下着雨，游人稀少，雨滴在高高的檐廊处落下，滴在青砖地上啪啪地响，不便于游览，走出寺院，我看到后山的山顶上群群乌鸦在盘旋，发出低沉的咿哑声，我感到有些苍凉，而对藏民来说，乌鸦却是一种吉祥之鸟。
　　夜晚，中甸县城里，几家主要饭店前，各色的霓红灯流光溢彩，我在那里享用了用各种野生菌类做成的美味菜肴，喝着用当地的青稞酿造的佳酒。舞台上，藏族的民间演员在尽情地歌唱和舞蹈，唱得最多的就是那首《香格里拉》的歌曲，歌词大意是：
　　有一个美丽的地方，
　　人们都把它向往。
　　那里没有忧伤，
　　那里没有痛苦，
　　它的名字叫香格里拉，
　　传说是神仙居住的地方。
　　啊！香格里拉并不遥远，
　　那就是我们的家园。

脚踏在海拔四千米以上的高原圣土，望一脉平川，看天地交接处涌动的群山，极迷蒙渺远地撩动着浑然天成的白纱，无数座处女峰婀娜而幽深地诱惑着渴求探索的眼睛。那样的景象，那样的广博，那样的宽宏，这便是高原的胸襟与神秘幽远。云，是身边的云；山，是渺远纯净的冰峰雪山；天，是明蓝博大，贴近身边的浑圆的天；草，便是脚下连天接地铺张地摊开的草毯；而水，则是盈盈一脉从草丛中探出的冰清玉洁的圣水，就这么在一望无垠中突兀地绽裂开，恍如裹不住鲜美果肉的果皮上那道诱人的裂痕。远离一切嚣喧世俗烦躁或者不安，这便是香格里拉，最浑然天成，最纯净无瑕，最神秘莫测，压迫视线的美。美得那么惊心动魄而又悠远深刻。
　　在这个为重山所隔，千百年来被人们所遗忘的角落中，自然的博大与圣洁熏陶着文化的深沉。生长在这片土地上的藏族人对宗教崇拜得近乎苛求。于是，这片土地便又染上了那棕黄色如同老照片般饱含历史与神圣的色彩。在松赞林寺几乎垂直的阶梯拾级而上，任何人也会对这份高深玄妙的意念顶礼膜拜。在那里，有人们奉若神灵的活佛，而活佛本身也正是那份对宗教的执著推崇和纯洁得让人感动的信仰。三步一跪九步一叩的虔诚的大礼，裹着朱红长袍的喇嘛喃喃地普渡众生，成排散发着历史沉淀香味的转经桶，还有活佛那包容下沧海桑田的手掌。满是虔诚的信念。我并不信教，却也不由地对这一切崇拜得低下头，缓缓地拨动着上百个轮轮回回千百年来带着祈祷转动的嵌铜转经桶，戴上圣洁的哈达，让活佛的手掌摩挲着头发。也许这是一种尊重，也许是一阵心灵的荡涤，也许是最最虔诚的祝福……

后记：时光流转八年了，香格里拉是写不完的，写成文字也很累，梦里的香格里拉如诗如幻，时时让我不能自已，是的，香格里拉已经是一种植入灵魂的东西，每个人，每个有思想的人都有自己的香格里拉 ，是的，一定是这样的。